Un lavabo se raccorde par deux flexibles d’alimentation, un pour l’eau froide et un pour l’eau chaude, branchés sur des robinets d’arrêt, et par une évacuation composée de la bonde, du siphon et d’un tube PVC, le plus souvent en 32 mm. Ces tuyaux de lavabo obéissent à quelques cotes simples. Voici les diamètres, les hauteurs, les matériaux et la méthode de raccordement.
Les tuyaux d’un lavabo, de l’arrivée d’eau à l’évacuation
Côté alimentation, l’eau part d’un robinet d’arrêt fixé sur le tube mural. Un flexible relie ce robinet d’arrêt au robinet ou au mitigeur du lavabo. Il y a donc deux robinets d’arrêt et deux flexibles, un par arrivée.
Côté évacuation, la bonde est la pièce qui ferme le fond du lavabo, avec son bouchon à tirette ou à clic-clac. Elle se visse sur le siphon, placé sous la vasque, qui se prolonge par un tube jusqu’à la canalisation de chute dans le mur ou dans le sol.
Le siphon garde un peu d’eau en permanence. Cette eau stoppe les odeurs remontant de la canalisation, et le siphon se démonte pour retirer les dépôts.
Quel diamètre pour l’arrivée d’eau
Le diamètre des tubes muraux d’alimentation dépend de l’installation : cuivre ou PER selon le chantier. Le plus sûr est de lire le diamètre sur le tube existant avant d’acheter les raccords, car un robinet d’arrêt se choisit d’après ce tube.
Entre le robinet d’arrêt et le robinet du lavabo, le flexible mesure en général environ 30 cm. Ses embouts sont filetés : celui du robinet d’arrêt et celui du robinet de lavabo ne sont pas forcément identiques, d’où l’intérêt d’apporter l’ancienne pièce au magasin.
Quel diamètre pour l’évacuation du lavabo
Pour un lavabo ou une vasque, le diamètre habituel du tube d’évacuation est de 32 mm. Le siphon se raccorde sur ce tube, ce qui rend ce diamètre à vérifier avant l’achat, notamment sur l’entrée du coude mural.
Un diamètre plus grand devient nécessaire quand plusieurs vasques partagent la même évacuation. Un double lavabo se traite donc différemment d’une vasque seule. La bonde d’un lavabo n’a pas non plus le même diamètre que celle d’un évier : mieux vaut ne pas échanger les deux.
Les dimensions d’un siphon sont détaillées dans cet article sur les dimensions standard d’un siphon.
À quelle hauteur placer les tuyaux
La vasque se pose en général entre 80 et 90 cm du sol, 90 cm étant la hauteur courante. Le tube d’évacuation sort du mur autour de 52 cm du sol d’après un fabricant de sanitaires, et un autre guide donne une plage de 51 à 61 cm. Les arrivées d’eau se placent vers 60 cm du sol, ce qui explique le flexible d’environ 30 cm.
L’évacuation doit descendre vers la chute avec une pente idéale de 3 à 5 cm par mètre. Une pente plus faible laisse stagner l’eau, et une pente trop forte peut vider le siphon. Pour choisir la vasque et sa hauteur, consultez cette page sur les dimensions d’une vasque.
PVC, cuivre, PER ou flexible : quel matériau choisir
Le PVC convient à l’évacuation : il est léger, se coupe facilement et ne rouille pas. Pour l’eau chaude, il faut vérifier la température maximale indiquée par le fabricant du tube.
Le cuivre et le PER servent à l’alimentation. Le cuivre est rigide et durable, le PER se courbe et se pose plus vite. Le flexible tressé en inox ne se place qu’en bout de ligne, entre le robinet d’arrêt et le robinet.
Le tube d’évacuation flexible extensible dépanne dans un espace étroit, mais son intérieur ondulé retient les dépôts. Un tube PVC rigide reste préférable pour une installation durable. Une salle de bain refaite avec un budget serré gagne à garder ce poste en dur, comme le montre cet exemple de rénovation de salle de bain à budget serré.
Raccorder les tuyaux d’un lavabo sans fuite
Commencez par couper l’eau, puis ouvrez le robinet pour vider les tuyaux. Posez ensuite la bonde, avec son joint, sur le trou du lavabo, et vissez-la par-dessous sans forcer.
Montez le siphon sous la bonde et reliez-le au tube d’évacuation. Contrôlez l’alignement avant de serrer, car un siphon monté de travers fuit au bout de quelques jours.
Branchez enfin les flexibles : un bout sur le robinet, l’autre sur le robinet d’arrêt. Le joint plat fournit l’étanchéité, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter de téflon sur les raccords à joint. Serrez à la main, puis d’un quart de tour à la clé.
Rouvrez l’eau lentement et passez un papier absorbant sur chaque raccord. Remplissez ensuite le lavabo, videz-le d’un coup et contrôlez de nouveau le siphon et la bonde.
Fuites, odeurs et écoulement lent : les points à contrôler
Une fuite vient presque toujours d’un joint absent, déformé ou mal posé, ou d’un écrou trop peu serré. On la trouve en essuyant chaque raccord, puis en regardant où l’humidité réapparaît.
Une odeur signale un siphon vide ou mal monté : l’eau qui reste dans le siphon doit bloquer les remontées. Un écoulement lent vient d’un dépôt dans la bonde ou le siphon, ou d’une pente trop faible. Démonter le siphon et le rincer suffit le plus souvent.
Un contrôle visuel des raccords tous les quelques mois évite les mauvaises surprises sous le meuble. Si le meuble est fermé, un fond en bois gonflé par l’humidité est souvent le premier signe d’une fuite lente. Une cuvette placée sous le siphon pendant le démontage limite les dégâts, et le siphon se remonte avec les mêmes joints s’ils restent en bon état.
